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从出土文物方面考察 ，服饰史的源头 ，可上溯到原始社会旧石器时代晚期 。在北京周口店山顶洞人(距今1.9万年左右)遗址中，发现有1枚骨针和141件钻孔的石、骨 、贝 、牙装饰品 。证实当时已能利用兽皮一类自然材料缝制简单的衣服。中华服饰文化史由此发端 。距今约1万年 ，进入了新石器时代 ，纺织技术发明，服装材料从此有了人工织造的布帛，服装形式发生变化 ，功能也得到改善 。贯头衣和披单服等披风式服装已成为典型的衣着 ，饰物也日趋繁复，并对服饰制度的形成产生重大影响。
新石器时代除有笼统式服装外 ，还从一些陶塑遗物发现有冠、靴 、头饰 、佩饰 。
商周服饰(约公元前16世纪～前771年)由商代到西周 ，是区分等级的上衣下裳形制和冠服制度以及服章制度逐步确立的时期 。商代衣服材料主要是皮、革 、丝 、麻。由于纺织技术的进展，丝麻织物已占重要地位。商代人已能精细织造极薄的绸子 ，提花几何纹锦、绮 ，和绞织机的罗纱 。衣料用色厚重 。
西周时，等级制度逐步确立 ，周王朝设“司服 ”、“内司服”官职 ，掌管王室服饰。根据文献记载和出土文物分析，中国冠服制度 ，初步建立于夏商时期 ，到周代已完整完善，春秋战国之交被纳入礼治 。王室公卿为表示尊贵威严，在不同礼仪场合 ，顶冠既要冕弁有序 ，穿衣着裳也须采用不同形式 、颜色和图案 。最著名的为《尚书?益稷》所载十二章服:“日 、月、星辰 、山 、龙、华虫作绘，宗彝 、藻 、火、粉米 、黼 、黻绣 ，以五彩彰施于五色作服。 ”十二章纹遂成为历代帝王上衣下裳的服章制度 ，一直延用到清帝逊位、袁世凯复辟称帝 。从周代出土的人形文物看，服饰装饰虽繁简不同 ，但上衣下裳已分明 ，奠定了中国服装的基本形制 。
春秋战国服饰(公元前770～前221)春秋战国时期织绣工艺的巨大进步，使服饰材料日益精细 ，品种名目日见繁多。春秋战国时期的衣着 ，上层人物的宽博 、下层社会的窄小，已趋迥然 。深衣有将身体深藏之意 ，是士大夫阶层居家的便服 ，又是庶人百姓的礼服，男女通用，可能形成于春秋战国之交 。深衣把以前各自独立的上衣 、下裳合二为一 ，却又保持一分为二的界线 ，上下不通缝、不通幅。最智巧的设计，是在两腋下腰缝与袖缝交界处各嵌入一片矩形面料 ，其作用能使平面剪裁立体化 ，可以完美地表现人的体形，两袖也获得更大的展转运肘功能 。据记载 ，深衣有4种不同名称:深衣、长衣 、麻衣 、中衣 。公元前307年赵武灵王颁胡服令 ，推行胡服骑射。胡服指当时“胡人 ”的服饰，与中原地区宽衣博带的服装有较大差异 ，特征是衣长齐膝 ，腰束郭洛带，用带钩 ，穿靴 ，便于骑射活动。春秋战国时期的衣服款式空前丰富多样，不仅表现于深衣和胡服 。乐人有戴风兜帽的，舞人有长及数尺的袖子 ，有人还常戴鸱角或鹊尾冠 ，穿小袖长裙衣和斜露臂褶的下裳 。这些都与多采的社会生活相关。
秦汉服饰(公元前221～公元220)这一时期的衣料较春秋战国时期丰富，深衣也得到了新的发展 。特别在汉代 ，随着舆服制度的建立 ，服饰的官阶等级区别也更加严格 。秦汉服装面料仍重锦绣。绣纹多有山云鸟兽或藤蔓植物花样，织锦有各种复杂的几何菱纹 ，以及织有文字的通幅花纹 。西汉男女服装 ，仍沿袭深衣形式 。不论单、绵，多是上衣和下裳分裁合缝连为一体 ，上下依旧不通缝 、不通幅;外衣里面都有中衣及内衣 ，其领袖缘一并显露在外，成为定型化套装。下着紧口大裤 ，保持“褒衣大裙”风格 。足下为歧头履 。腰间束带。秦代服制 ，服色尚黑 。
魏晋南北朝服饰(220～589）魏晋和南北朝时期，等级服饰有所变革，民族服饰大为交融 。冠帽已多用文人沿用的幅巾代替 ，有折角巾 、菱角巾、紫纶巾 、白纶巾等。晋代的首服除幅巾为社会沿用之外 ，有官职的男子还戴小冠子，而冠上再加纱帽的称漆纱笼冠 ，本是两汉武士之制 ，传之又传，不仅用于男官员 ，并流传民间且男女通用。南北朝时 ，北方少数民族入主中原，人民错居杂处 ，政治 、经济、文化风习相互渗透 ，形成大融合局面，服饰也因而改易发展 。北方民族短衣打扮的哑褶渐成主流 ，不分贵贱 、男女都可穿用 。女子衣着“上俭下丰 ”。东晋末至齐 、梁间 ，衣着为襦裙套装，原始于汉代，晋代时具有了上衣短小、下裙宽大的特色 。足穿笏头履 、高齿履(一种漆画木屐) ，流行一时 。另一方面 ，少数民族服饰受汉朝典章礼仪影响，穿起了汉族服装。鲜卑族北魏朝于太和十八年(494)迁都洛阳后 ，魏孝文帝推行华化政策 ，改拓跋姓氏，率“群臣皆服汉魏衣冠 ” 。原来鲜卑族穿着夹领小袖衣服 ，这次改革旧俗 ，史称“孝文改制”，使秦汉以来冠服旧制得以赓续 ，推动了中华服饰文化的发展 。
隋唐服饰（581～907）隋唐时期 ，中国由分裂而统一，由战乱而稳定 ，经济文化繁荣 ，服饰的发展无论衣料还是衣式，都呈现出一派空前灿烂的景象。隋唐时期男子冠服特点主要是上层人物穿长袍，官员戴幞头 、百姓着短衫 。直到五代 ，变化不大 。天子、百官的官服用颜色来区分等级 ，用花纹表示官阶。隋唐女装富有时装性，往往由争奇的宫廷妇女服装发展到民间 ，被纷纷仿效 ，又往往受西北民族影响而别具一格 。隋唐时期最时兴的女子衣着是襦裙，即短上衣加长裙 ，裙腰以绸带高系 ，几乎及腋下 。隋唐女子好打扮。从宫廷传开的“半臂”，有对襟、套头 、翻领或无领式样 ，袖长齐肘 ，身长及腰，以小带子当胸结住。因领口宽大 ，穿时袒露上胸 。半臂历久不衰 ，后来男子也有穿着的 。当时还流行长巾子，系用银花或金银粉绘花的薄纱罗制作，一端固定在半臂的胸带上 ，再披搭肩上 ，旋绕于手臂间，名曰披帛。唐代妇女的发饰多种多样 ，各有专名 。女鞋一般是花鞋 ，多用锦绣织物 、彩帛、皮革做成 。唐人善于融合西北少数民族和天竺 、波斯等外来文化，唐贞观至开元年间十分流行胡服新装.
宋辽夏金元服饰（947～1368）宋代基本保留了汉民族服饰的风格 ，辽 、西夏、金及元代的服饰则分别具有契丹 、党项 、女真及蒙古民族的特点。宋代官服面料以罗为主 ，政府因五代旧制，每年要赠送亲贵大臣锦缎袍料 ，分七等不同花色 。官服服色沿袭唐制 ，三品以上服紫，五品以上服朱 ，七品以上服绿 ，九品以上服青 。官服服式大致近于晚唐的大袖长袍，但首服(冠帽等)已是平翅乌纱帽，名直脚幞头 ，君臣通服 ，成为定制。宋代官服又沿袭唐代章服的佩鱼制度，有资格穿紫、绯色公服的官员都须在腰间佩挂“鱼袋 ” ，袋内装有金 、银 、铜制成的鱼 ，以区别官品 。“方心曲领 ”也是朝服的特征，即朝服项间套上圆下方的饰物 。宋代官员公服、制服之外的日常便服 ，主要是小袖圆领衫和帽带下垂的软翅幞头 ，依然唐式，脚下却改着更便于平时起居的便鞋。辽 、西夏 、金分别为中国古代契丹、党项、女真民族建立的政权 ，其服饰反映了在与汉民族进行长期文化交流中 ，各自发扬民族传统的发展轨迹 。党项族妇女多着翻领胡服，领间刺绣精美 。契丹 、女真族一般穿窄袖圆领齐膝外衣 ，足下着长统靴 ，宜于马上作战射猎;妇女穿窄袖交领袍衫，长齐足背，都是左衽 ，正与汉人相反 ，所习惯穿用的钓墩传到内地曾广为流行。辽代以丝绸官服上山水鸟兽刺绣纹样区分官品，影响到明清官服的等级标识 ，金代则以官服上花朵纹样大小定尊卑 ，品级最低的用无纹或小菱纹的芝麻罗。契丹 、女真男服因便于行动，也为汉人采用 。
明清服饰（1368～1911）明代以汉族传统服装为主体 ，清代则以满族服装为大流 。而两代上下层社会的服饰均有明显等级。上层社会的官服是权力的象征 ，历来受到统治阶级的重视 。自唐宋以降，龙袍和**就为王室所专用 。百官公服自南北朝以来紫色为贵。文官的补子用鸟 ，武官用走兽 ，各分九等 。平常穿的圆领袍衫则凭衣服长短和袖子大小区分身份，长大者为尊 。明代官员的主要首服沿袭宋元幞头而稍有不同。受到诰封的官员妻、母 ，也有以纹 、饰区别等级的红色大袖礼服和各式霞披 。此外 ，上层妇女中已着用高跟鞋，并有里高底 、外高底之分 。明代普通百姓的服装或长、或短 、或衫 、或裙，基本上承袭了旧传统 ，且品种十分丰富。服饰用色方面 ，平民妻女只能衣紫、绿 、桃红等色，以免与官服正色相混;劳动大众只许用褐色 。清王朝时 ，以暴力手段推行剃发易服 ，按满族习俗统一男子服饰 。顺治九年（1652），钦定《服色肩舆条例》颁行 ，从此废除了浓厚汉民族色彩的冠冕衣裳。明代男子一律蓄发挽髻 ，着宽松衣，穿长统袜 、浅面鞋;清时则擞发留辫 ，辫垂脑后 ，穿瘦削的马蹄袖箭衣、紧袜 、深统靴。但官民服饰依律泾渭分明 。清代官服主要品种为长袍马褂 。马褂为加于袍的外褂，因起源于骑马短衣而得名 ，特点是前后开衩 、当胸钉石青补子一方(亲王、郡王用圆补)。补子的鸟兽纹样和等级顺序与明朝大同小异 。清代官帽与前朝绝然不同 ，凡军士、差役以上军政人员都戴似斗笠而小的纬帽，按冬夏季节有暖帽 、凉帽之分，还视品级高低安上不同颜色 、质料的“顶子” ，帽后拖一束孔雀翎 。翎称花翎 ，高级的翎上有“眼 ”(羽毛上的圆斑)，并有单眼、双眼 、三眼之别 ，眼多者为贵 ，只有亲王或功勋卓著的大臣才被赏戴。皇帝有时还赏穿黄马褂，以示特别恩宠 。汉族妇女在康熙 、雍正时期还保留明代款式 ，时兴小袖衣和长裙;乾隆以后 ，衣服渐肥渐短，袖口日宽 ，再加云肩 ，花样翻新无可底止;到晚清时都市妇女已去裙着裤，衣上镶花边、滚牙子 ，一衣之贵大都花在这上面 。满族妇女着“旗装 ” ，梳旗髻(俗称两把头)，穿“花盆底”旗鞋。至于后世流传的所谓旗袍，长期主要用于宫廷和王室 。清代后期 ，旗袍也为汉族中的贵妇所仿用 。
近现代服饰(1912年以来)辛亥革命结束了2000多年的封建君主专制 ，中华民族的服饰进入了新时代。在此之前，改良主义者康有为于1894年 、外交大臣伍廷芳于宣统初年 ，曾上书改革服制和服式;中国留学生也改穿西装 。随着中外交流的加强 ，五彩纷呈的服装终于冲垮了衣冠等级制度 。传统的袍 、衫、袄 、裤 、裙越来越多地接受西方服饰影响，并被许多新品种新款式取而代之。①男装:民国初年出现西装革履与长袍马褂并行不悖的局面。穿着中西装都戴礼帽 ，被认为是最庄重的服饰 。20年代前后出现中山装 ，逐渐在城市普及 。广大农村一直沿用传统的袄裤，头戴毡帽或斗笠 ，脚着自家缝纳的布鞋。②女装:辛亥革命带来了多样化 ，一身袄裤之外，又多穿用袄裙套装 。20年代以来 ，妇女喜爱旗袍 ，旗袍逐渐成为时装而不衰 。中华人民共和国建立后，服饰崇尚简朴实用。50～70年代，中山装渐成男子主体服装 ，此外流行过军便装 ，人民装;女装受苏联影响，连衣裙风靡城市 ，此外还流行过列宁装等 。但在农村 ，上衣下裤一直是大多数农民的传统装束 。 1978年后，中国实行改革开放政策 ，体现时代精神 ，具有中华民族特色的服饰如雨后春笋般发展起来，面貌簇新。
汉服并未消失 ，只是知道的人比较少而已 ，导致当今知道汉服的人少的原因便是在清兵入关之后，为防止汉人兴起 ，不接受他们的文化 ，推翻他们的政权，而下令剃发易服，一人不剃全家斩 ，一家不剃全村斩 。于是汉服就这样消亡了 。
汉服“始于黄帝 ，备于尧舜 ”，源自黄帝制冕服。定型于周朝 ，并通过汉朝依据四书五经形成完备的冠服体系 ，成为神道设教的一部分 。因此后来各个华夏朝代均宗周法汉以继承汉衣冠为国家大事，于是有了二十四史中的舆服志 。
“黄帝、尧 、舜垂衣裳而治天下 ，益取自乾坤 ” ，是说上衣下裳的形制是取天意而定，是神圣的。汉服还通过华夏法系影响了整个汉文化圈 ，亚洲各国的部分民族如日本 、朝鲜、越南、蒙古 、不丹等等服饰均具有或借鉴汉服特征。
扩展资料：
《马王堆三号墓遣册》关于“汉服”最早的记载：“简四四‘美人四人 ，其二人楚服，二人汉服’ ”中的“汉服 ”是指汉朝的服饰礼仪制度 ，即《周礼》《仪礼》《礼记》里的冠服体系；而成书于唐朝的《蛮书》的记载：“初袭汉服 ，后稍参诸戎风俗，迄今但朝霞缠头，其余无异”中的“汉服 ”指的则是汉人的服饰礼仪制度 。
汉服的形制主要有“深衣 ”制（把上衣下裳缝连起来） 、“上衣下裳”制（上衣和下裳分开）、“襦裙”制（襦 ，即短衣）等类型 。其中 ，上衣下裳的冕服朝服为帝王百官最隆重正式的礼服；袍服（深衣）为百官及士人常服，襦裙则为妇女喜爱的穿着。普通劳动人民一般上身着短衣 ，下穿长裤 。
参考资料：
汉服-百度百科关于“衣料的演变历史 ”这个话题的介绍 ，今天小编就给大家分享完了，如果对你有所帮助请保持对本站的关注！
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