网上科普有关“马褂的历史 ”话题很是火热，小编也是针对马褂的历史寻找了一些与之相关的一些信息进行分析 ，如果能碰巧解决你现在面临的问题
，希望能够帮助到您。

1.马褂 的 来历

马褂何时传人中国，暂不可考 。

唯中国人用之 ，开始于东汉
，成立于三国，兴盛于隋唐 ，演进之迹，大概与裤褶无异
。《珩璜新论》云：“今（宋）之半臂
，非礼之服也，魏明帝常著帽被缥绫半袖 ，杨阜问帝曰
，此于礼何法服也，帝默然不答 ，自是不法服不见阜
，光武纪更始诸将，服妇人 ，衣诸于绣掘
，三辅吏士，莫不笑之 ，或有畏而走者
，注《前汉书·音义》云：诸于，大掖衣也 ，如妇人之褂衣。

东汉之诸于，似宋之半臂 。可知半臂
，始用于东汉
。

然魏明帝尚不知为何法服，不能答杨阜之问 ，且不敢再着以见阜
，益足证其为胡服。三国时亦未通行，至隋则内官服之 。

宋高承《事物纪原》卷三《衣裘带服部半臂》谓：“隋大业中 ，内官多服半臂
，除即长袖也。
”唐又普及民众，太宗时尚书上仆射马周上疏云：“士庶服章 ，有所未通者
，臣请中单（中衣单衣）上加半臂，以为得礼
。”

（后唐马搞集《中华古今注》卷中《半臂》）观此 ，足知唐代以半臂为时服
，俨然裤褶情景矣。宋曾三异《同话录》“貉袖 ”条述之最详： “近岁衣制，有一种如旋袄 ，长不过腰，两袖仅掩肘
，以最厚之帛为之，仍用夹裹 ，或其中用绵者
，以紫皂缘之，名日貉袖 ，闻之起于御马苑圉人
，短前后襟者，坐鞍上不妨脱 ，着短袖者以其便于控驭耳 。
”

长不过腰
，两袖仅掩肘，缘边用紫皂布 ，有夹衣
，亦有绵衣，显然为半臂制度
。以其短前后襟 ，坐鞍上不妨脱，故亦可称为马褂。

（参考黄现璠著《古书解读初探》） 。

再说“袍子 ”
，历代时兴，几乎延续了三千年
。

到了清朝 ，袍子更为时兴。其独到之处
，是在长袍夕卜面套穿马褂，即所谓“长袍会马褂” 。

马褂 ，顾名思义
，“马上所用之外褂也
”
。是清代满族人骑马穿的对襟短褂。

为便于催马扬鞭，射箭拉弓 ，所以没有两袖 。马褂
，后来成为清代官吏的礼服、常服 、行 服和雨服四种样式
。

黄马褂还成为一种御赐品，就是**《武训传》里皇帝赏给武七 的那种马褂。黄马褂 ，还作为一种仪仗官服
，适逢皇帝巡行，扈（护）驾的文武大臣 ，侍卫什长等，皆例准穿着黄马褂 。

有功大臣
，或以大射中侯，或以行阵功烈 ，皆特赐穿着
，以壮观瞻。

国民 *** 于民国十八年（1929年）公布的《服制条例中》正式将蓝长袍
、黑马褂列为“国民礼服”

长袍，为立领、大襟右衽 、平袖端
、左右开裾的直身式袍 ，这种没有马蹄袖端的袍式服饰在清代原属便服
，称为“衫 ”、“袄
”，又俗称“大褂”（“袍 ”在清代仅用于称呼有马蹄袖端的服饰） ，至民国时期作为礼服所用者概称为“袍
”
。礼服之袍统用蓝色面料
，纹饰均为暗花纹，不作彩色织绣图案（非礼服所用者 ，仍沿用清代“长衫”“大褂 ”等称呼
，颜色不限）。 马褂，立领 、对襟、平袖端
、身长至腰 ，前襟缀扣襻五枚 。马褂原为清代的“行装
”之褂（男性正装“袍褂”的外褂则较长，长及膝盖或更偏下
，与短款的马褂不同），后逐渐成为日常穿用的便服 ，至民国时期又升格为礼服
，统用黑色面料，织暗花纹 ，不作彩色织绣图案
。

马褂本为满族人骑马时穿的一种外褂。

清王朝建立后
，帝王专用的明**，被称为黄马褂 ，它用纱或绸缎制成
，长至臀，袖至肘 ，对襟 。 黄马褂的穿用范围主要有两类：一类是皇帝近侍的服装
。

他们在执行任务时
，将黄马褂套在“行袍 ”外面，但是一旦被解除职任 ，便不能再穿，这种黄马褂又称“职任褂
”。另一类即是影视作品中常见的“赏穿黄马褂”
，它是皇帝赏赐的一种奖品，其范围也有两种：第一种施之于比武成绩优秀者；第二种用于奖赏军功卓著的高级将领 ，后来又扩大到统领军队的文官
，这些人在得到黄马褂后，可不受限制 ，任何时候都能穿 。

职任、比武赏穿的黄马褂的钮襻为黑色
，而武将 、文官穿用的黄马褂的钮襻则为**，以示尊贵
。

“唐装 ”说法的由来 ，有些“出口转内销”的味道
，外国人称“华人街
”为“唐人街”，自然把中式服装叫做“唐装 ”了。“唐装
”的称谓 ，其实源于海外 。唐代盛期
，声誉远及海外，以后海外各国因称中国人为“唐人”
。《明史·外国真腊传》言：“唐人者 ，诸番（外国人）呼华人之称也。凡海外诸国尽然 。 ”在美国
、东南亚乃至欧洲的华人居住区，亦因而被称为“唐人街
”
，而华侨自称唐人，正由于自古以来唐朝是让中国人为之骄傲的朝代。把住唐人街的唐人穿的中国传统风格的服装称为“唐装” ，不仅顺理成章
，而且早就在海外成为惯称，成为国际公认的中国人的称号
。

在20世纪初 ，在当时“中西服装并行不悖 ”的社会大背景下
，粤、港 、澳一带同胞就是以“唐装
”
、“西装”来区别中西打扮的。在2001年的上海APEC会议上，中国作为东道主请前来参会的亚洲及太平洋经济体的***穿“唐装 ” ，并由之而掀起祥和喜庆的“唐装
”新潮
，这不仅是传统与现代的融合，而且是流行规律的必然 ，更是中国在国际大家庭中地位与风度的体现 。唐装的源起时间离人们很近
，因此比较容易重新融入人们的生活
。比如说穿着唐装上衣，还可配以西裤、皮鞋 ，外面能罩风衣，里面衬高领衫……这种特质是唐装风云再起的文化层面以外的实用因素
，但这个因素在流行中同样不可或缺。也就是因为这一点，真正唐代人穿的长袍大袖 ，甚或离人们更近的明代袍服
，才基本上不太可能重回流行 。它们的回归可能通过另一种形式，就是元素
。

西方国家称“中华街”为“china town ”英文发音很像“唐”于是译为“唐人街
” ，于是就把这些华人街的“唐人”所着的中式服装叫做“唐装 ”。

根据APEC会议各国元首所穿“唐装
”的主要设计者余莺女士的意见
，“唐装”应当是中式服装的通称，因此当初设计好服装后 ，设计组一起讨论给这套服装起名的时候
，决定把这种服装命名为“唐装 ”的过程便是深受这种“出口转内销
”的对“唐装”的解释的影响 。现代寿衣服饰也是现代唐装的一种形式

长袍马褂是一种源于清代的服饰
。

马褂在清初仅为八旗兵穿，起源于骑马短衣而得名。后来的八旗子弟为标榜勇武 ，也多穿着马褂
，长袍和马褂均是窄袖 、圆领 。

长袍为大襟，马褂是对襟
。马褂以直贡呢
、黑色绸锻为多 ，长袍多为蓝色、竹青色 、灰色，两者搭配起来显得庄重大方。

也有一种“两连头
”形式的长袍马褂
，即长袍只有下半截，用扣子扣在马褂的下摆内 ，类似于战国时期的“深衣” 。夏天流行的是一种宽袍大袖式的长袍
，即斜襟道袖式直缀，穿起来宽大舒适 ，感觉清爽
、洒脱。

长袍马褂为清朝满族男子常用的服饰之一
，一般与布鞋和瓜皮帽相搭配
。 此外，还有一种特殊的马褂 ，因其为明**
，故称黄马褂，为皇帝专用。

皇帝也给大臣赏赐黄马褂 ，这对被赏者来说具有无上的荣耀 。雍正以后
，长袍马褂逐渐成为社会普遍流行的服装
。

民国时期仍然为大众喜欢。民国元年颁布的《服制案》中将长袍马褂列为男子常用礼服之一 。

国民 *** 也将蓝色长袍配黑色马褂列为“国民礼服 ”
。民国时期的长袍为大襟右衽，长至踝上5厘米左右。

在两侧的下摆处有30厘米左右的小衩 。马褂为对襟窄袖 ，下到腰部，前襟有纽扣5粒
，袖长与长袍齐平
。

穿着方式比较自由，有的配西式礼帽、围巾和皮鞋。

马褂本是满族人骑马时穿的服装 ，以此得名 。

它原来是清代的“行装
”之褂（男性正装“袍 卦”的外褂较长
，长及膝盖或更偏下，与短款的马褂不同） ，后逐渐成为日常穿着的便服
， 到了民国时期又升格为礼服，统一用黑色面料 ，织暗花纹
，不作彩色织绣图案
。 马褂在清初为一般士兵穿着，康熙时富贵之家也有穿的人。

由于时代不同 ，用料 、颜色、g饰也有不同 。乾隆时曾流行毛朝外的皮马褂
，都是用珍贵裘皮，不是一般人所能拥有的。

芦亥革命后 ， *** 曾经把黑马褂
、蓝长袍定为礼服，长袍马褂一度流行
。 马褂的样式包括琵琶襟、大襟 、对襟三种。

琵琶襟马褂
，因为它的右襟短缺，又叫缺 禁马褂 ，穿上它可以行动自如
，常用作出行装束 。 大襟马褂，则是将衣襟开在右边 ，四周 有异色作为缘边
，一般作常服使用
。

对襟马褂，它的服色在各个时期有多种变化：刚开始 &袭了传统的天青色 ，至乾隆中期又流行玫瑰紫
，后来又推崇深绛色（人称“福色 ”）， 钊了嘉庆年间 ，则流行泥金与浅灰色。 大袖对襟马褂可代替外褂而作为礼服使用
，颜色多 有天青色，大小官员在谒客时常穿此服 。

马褂中有一种颜色不可以随便使用 ，那就是**
。黄马褂，是皇帝御赐的服装。

穿着 玄种赐服的人
，主要有3类：一是随皇帝“巡幸”的侍卫，被称为“职任褂子
”；二是行 |围校射时 ，中靶或者获猎多者
，称为“行围褂子”；三是在政事与战事中建有功勋者，称 为“武功褂子 ” 。

唐代女子服饰：

唐梳高髻穿大袖罗衫及长裙的贵妇-周昉《簪花仕女图》

①
、襦裙：唐妇女的日常服饰 ，大多上身着襦、袄 、衫
，下身束裙子，裙式及色彩之丰富前所未见
。初唐时女子装束接近隋代平民多小袖长裙。通常裙束襦外 ，收裙束至乳上
，甚至腋下 。裙常用两色绫罗拼合，形成褶裥效果
。中唐以后 ，贵族妇女衣着日趋讲究
、华贵和宽大。盛唐后
，女装胸为时髦，裙长多可曳地 ，以多幅为佳，常用两色绫拼合而成褶裥效果
，外束裙腰上压上金银丝线作为装饰，上有双垂绣带 ，裙色以红紫黄绿为多
，其中红裙最为流行 。

②、半臂：“半臂
”又称半袖，是以魏晋以来由上襦发展而来的一种无领（或翻领）对襟（或套头）的短外衣。通常袖长及肘 ，衣长及腰
，对襟则胸前结带
。这种衣式在唐流行很久。

③ 、披帛：继承六朝的帔pèi 紫，由轻薄纱罗制成 ，上印花或加泥金银绘画
，最初短阔，后变狭长 ，是利用丝帛轻盈飘逸之态进行装饰 。

④
、胡帽、幂篱 、帷帽：胡帽是西域少数民族所戴帽子的总称
。初为男子头衣
，女子在武则天时期兴穿胡装戴胡帽，到开元初年 ，女子即使骑马外出，也着胡帽而不掩面。幂篱
、帷帽都是女子外出遮蔽容颜之物
，幂篱在先、帷帽在后 。⑤ 、妆容：唐近三百年来，女子的发髻式样和插戴是最为丰富多彩的时期
。前期女子发髻承隋 ，后渐多样。⑥、武则天时期兴起着胡装配胡帽
，成为当时世风，上行下效 。反映了唐时社会的开明
、女子的相对自由
。唐代男服

唐代男子服饰 ，在延续传统的交领、对襟汉服的基础上
，多了新的款式。

其一是幞头，其二是圆领窄袖袍衫 。

唐时以幞头袍衫为尚 ，幞头又称袱头
，是在汉魏幅巾基础上形成的一种首服
。唐代以后，人们又在幞头里面增加了一个固定的饰物 ，名为“巾子”。巾子的形状各个时期有所不同 。除巾子外
，幞头的两脚也有许多变化，到了晚唐五代 ，已由原来的软脚改变成左右各一的硬脚。

唐代官吏的主要服饰为圆领窄袖袍衫
。

另在袍下施一道横襕，也是当时男子服饰的一大特点。

从众多传世图画看来
，这种圆领袍衫在非正式场合下流行一种“潇洒穿法 ”：不合颈下胸上的一段，让袍子前面的一层襟自然松开垂下 ，形成一个翻领的样子 。这也算向胡服中的翻领靠近
，也确实达到了与胡服相仿的效果
。用今天的话说，大概就叫显得洋气。

翻领并非汉服的传统 。唐代是个多元文化共存的时代 ，当时的女性们不止自己引领国际时尚潮流
，也善于从第三世界民族服装中汲取灵感
。那种曾广泛流行的翻领对襟，袖口有褶皱边的半臂 ，据说很可能起源于西域的音乐国度龟兹。

不过
，圆领袍并不是田间日头的老百姓们的通用服装，更不是重大祭祀与重大政事活动时的服装 。

半臂 ，又称半袖
，是从魏晋以来上襦发展而出的一种对襟(或套头)短外衣，它的特征是袖长及肘 ，身长及腰，通常套在衫襦之外
。

在中国隋唐时期
，半臂有对襟 、套头
、翻领或无领式样，对襟的以小带子当胸结住。流行于隋代宫廷内 ，先为宫中内官、女史所服
，在初唐，半臂更为普及 ，不仅男 、女都可以穿用
，而且进入宫廷常服的行列，同时传至民间 。

半臂的兴起颇为有趣
。它起源甚早 ，在三国时代
，魏明帝曾穿薄绸半袖上衣上朝，结果被一位大臣质问 ，此种奇装缘自何礼法规章？可见短袖的款式初现时属于时尚界的非主流。但随着时代的推进
，到了隋唐盛世它人气直升 。唐代是古代中国的青春时期，是放荡内心恣意想象的年代 ，半臂便在此时扶摇直上，蔚然成风。

当然也不是百无禁忌
。比如太宗时的宰相房玄龄就认为半臂属“轻佻之服
”
，特地把不穿半臂写入家法。说不定他家有追逐时髦的男女为此屁股上挨过板子呢 。但这只是部分现象，另一位名臣马周就巴巴地上疏 ，请求无论士庶
，都可以在单衣外面穿半臂，认为这样的穿着很得体
。能够对一件服装提出不同意见 ，可见当时朝廷和男人们还是非常自信的
，也不至于认为所谓的“服妖”会招致亡国——那是他们的先人和后人都很爱找的借口。

唐代女服

唐制规定，女服分为四种即朝服
、公服、祭服和常服 ，前三种为后妃命妇于朝会 、祭祀等正式场合穿着的大
、小礼服
，后者为日常穿着的衣服 。唐代女子常服的上身是襦、衫，下身束裙 ，肩上加有披帛
。衫为单衣
，襦有夹有絮，仅短至腰部 ，裙子长而多幅；还有袄 、半臂
、缦衫等，与衫、襦 、裙配套穿着。

唐代女装的基本穿着是三件套：裙、衫
、帔 。唐朝服饰襦裙服系指唐代女子上穿短襦或衫
，下着长裙，佩披帛 ，加半臂（即短袖）的传统汉服装束
。唐女襦裙装在接受外来服饰影响下
，取其神而保留了自我的原形，于是襦裙装成为唐代乃至整个中国服装史中最为精彩而又动人的一种配套装束了。襦 ，一般只长到腰
，很短，是唐代女服的特点 。与此相近的衫 ，却长至胯或更长
。唐女的襦、衫等上衣是各个阶层的常服。元稹诗句“藕丝衫子藕丝裙 ”
，张佑诗句“鸳鸯绣带抛何处，孔雀罗衫付阿谁
” ，欧阳炯诗句“红袖女郎相引去” 。从这些诗句看
，唐代女子着襦 、衫已非常普遍，而且喜欢红 ，浅红或淡赭，浅绿等色
，并加上“罗衫叶叶绣重重，金凤银鹅各一丛 ”的金银彩绣为饰 ，外观更是美不可言。襦的领口常有变化
，襦衫领型有：圆领
、方领、直领和鸡心领等
。

唐代女装的特点是裙 、衫
、帔的统一。在妇女中间，出现了袒胸露臂的形象 。在永泰公主墓东壁壁画上 ，有一个梳高髻、露胸 、肩披红帛
，上着**窄袖短衫
、下著绿色曳地长裙、腰垂红色腰带的唐代妇女形象，从而对“粉胸半掩疑暗雪
” ，“坐时衣带萦纤草
，行即裙裾扫落梅”有了更形象的理解
。慢束罗裙半露胸，并不是什么人都能做的。在唐代 ，只有有身份的人才能穿开胸衫
，永泰公主可以半裸胸，歌女可以半裸胸以取悦于统治阶级 ，而平民百姓家的女子是不许半裸胸的 。当时，唐朝半露胸的裙装有点类似于现代西方的夜礼服
，只是不准露出肩膀和后背
。

盛唐时代有袒领，即领口开得很低 ，早期只在宫廷嫔妃 、歌舞伎者间流行
，后来连豪门贵妇也予以垂青，从唐墓门石刻画和大量陶制女俑来看 ，袒领流行开来
，或许已经遍及黎庶，因而当时艺术形象中出现的袒领女装形象为数实在不少。裙 ，唐代妇女下裳为裙 。这是当时女子非常重视的下裳形式
。制裙面料多为丝织品
，但用料有多少之别，通常以多幅为佳。裙腰上提高度 ，有些可以掩胸
，下身仅着抹胸，外披纱罗衫 ，致使上身肌肤隐隐显露 。如周昉《簪花仕女图》，以及周濆“惯束罗衫半露胸 ”等诗
、画即描绘这种装束
，这是中国古代女装中最大胆的一种，足以想见当时思想开放的程度
。唐代裙的质料、色彩和样式均大大超过前代 ，可谓群芳争艳
，瑰丽多姿。如唐诗中所涉及的诸多裙式有：“上仙初着翠霞裙”，“荷叶罗裙一色裁
” 、“两人抬起隐花裙”、“竹叶裙 ”
、“碧纱裙
”、“新换霓裳月色裙”等 。

这种上衣下裙的“唐装 ” ，是对前代服装的继承 、发展和完善。从整体效果看
，上衣短小而裙长曳地，使体态显得苗条和修长
。

唐朝服饰唐朝还流行女子穿“胡服
”。“胡服”就是西域人的服装 。腰带形式也深受胡服影响
。在此以前 ，人们的腰饰是以金银铜铁
，这时候流行系“蹀躞带 ”，带上有金饰 ，并扣有短而小的小带以作系物之用。这种腰带服用最盛是在唐代
，以后延用一直至北宋年代 。盛唐以后，胡服的影响逐渐减弱 ，女服的样式日趋宽大
。到了中晚唐时期，这种特点更加明显
，一般妇女服装，袖宽往往四尺以上。中晚唐的贵族礼服 ，一般多在重要场合穿着
，穿着这种礼服，发上还簪有金翠花钿 ，所以又称“钿钗礼衣
” 。

襦裙－基础概要

襦裙服是汉族女子服饰中非常基础的一种款式
，即女子上穿短襦，下着长裙（俗称上衣下裳）的传统装束
。唐女的襦裙装在盛世的影响下充分发展 ，加半臂
，佩披帛，于是襦裙装成为唐代乃至整个中国服装史中最为精彩而又动人的一种配套装束了。

（一）襦：

即上衣 ，一般只长到腰
，很短，及腰处通常被收扎在裙线下 。外面可加套“半臂”
、“背心 ” ，甚至更长的“褙子
”
。

唐女的襦、褙等上衣是各个阶层的常服。元稹诗句“藕丝衫子藕丝裙”，张佑诗句“鸳鸯绣带抛何处
，孔雀罗衫付阿谁 ”，欧阳炯诗句“红袖女郎相引去” 。从这些诗句看 ，唐代女子着襦 、衫已非常普遍
，而且喜欢红，浅红或淡赭 ，浅绿等色
，并加上“罗衫叶叶绣重重，金凤银鹅各一丛
”的金银彩绣为饰 ，外观更是美不可言。

襦的领口又分为“交领”与“对襟 ”
。交领襦衣领口似“y
”字形
，右襟在内，左襟在外 ，且左襟于右腰处收紧。对襟襦衣则左右对称
，于腰部正中收束，中间空档处露出里面的交领里衣或者诃子（即抹胸） 。襦衣外面套的半臂与褙子等的领口大多属于对襟
。

襦的袖口又分为“窄袖”与“宽袖 ”。民间下层妇女多为窄袖 ，与现代无异；上层贵仕则是方便的窄袖与华丽飘逸的宽袖并存 。

（二）裙：

妇女下裳为裙
。制裙面料多为丝织品，但用料有多少之别
，通常以多幅为佳。唐代裙的质料
、色彩和样式均大大超过前代，可谓群芳争艳 ，瑰丽多姿 。如唐诗中所涉及的诸多裙式有：“上仙初着翠霞裙
”
，“荷叶罗裙一色裁”、“两人抬起隐花裙 ” 、“竹叶裙
”
、“碧纱裙”、“新换霓裳月色裙 ”等
。唐代裙色多彩，可以尽如人所好 ，多为深红 、杏黄
、绛紫、月青 、青绿。其中尤以石榴色流行时间最长 。李白有“眉欺杨柳叶
，裙妒石榴花
。
”万楚五有“眉黛夺得萱草色，红裙妒杀石榴花。”其流行范围之广 ，从《燕京五月歌》中可见
，“石榴花开街欲焚，蟠枝屈朵皆崩云 ，千门万户买不尽
，剩将女儿染红裙 。 ”石榴裙最大的特点，是裙束较高 ，上披短小襦衣，两者宽窄长短形成鲜明对比。“罗衫叶叶绣重重
，金凤银鹅各一丝”
。“眉黛夺得萱草色，红裙妒杀石榴花
”。

唐代的裙子颜色绚丽 ，红、紫
、黄、绿争艳斗研
，尤以红裙为姣姣者 。街上流行红裙子，不是现代人的专利 ，早在盛唐时期
，就已经遍地榴花染舞裙了
。

也许是受阴阳五行说的影响，杨贵妃最喜欢着黄裙 ，那是地位的象征。

这种上衣下裙的款式是对前代服装的继承 、发展和完善 。从整体效果看
，上衣短小而裙长曳地，使体态显得苗条和修长
。

配件－半臂

半臂：

半臂在初唐颇盛行 ，也与初唐时服饰多为窄型有关。现今发现的唐代永泰公主墓壁画上
，仪仗队的宫女中，有一位梳着螺髻的女子 ，就在衣裙外罩了一件半臂 。

妆束－鞋帽妆饰

唐代女子足下着履
、靴、屐等
。履以锦 、麻
、丝、绫等布帛织成。亦有用蒲草类编成的草履 。履身常加绣饰，履头状式多样
，有圆头 、高头
、云形、花形等，如唐诗所云：“云头踏殿鞋” 、“金蹙重台履 ”
、“丛头鞋子红偏细
”等
。靴多以锦为之 ，织造功致
，纹饰美丽。屐于夏季赤足着用，为民间女子所喜 ，如李白诗云：“屐上足如霜
，不着鸦头袜” 。

唐代女子追求美容美饰，其化妆及佩饰内容丰富 ，有发式、头饰 、面妆、佩饰等。女子发式以梳髻为主
，或挽于头顶，或结于脑后 ，形制十分丰富
。名目有半翻髻
、云髻、盘桓髻 、惊鹄髻
、倭堕髻、双环望仙髻 、乌蛮髻
、回鹘髻等数十种。初唐时发髻简单
，多较低平；盛唐以后高髻流行，髻式纷繁 。发上饰品有簪、钗 、步摇
、胜、铀 、花等
。多以玉
、金、银 、玳瑁等材料制成 ，工艺精美。簪钗常成对使用，用时横插、斜插或倒插 。步摇是其中的精品
，钗首制成鸟雀状
、雀口衔挂珠串，随步行摇颤 ，倍增韵致
。唐中后期妇女中还盛行插梳
，以精致美观的小花梳饰于发上。

面部化妆有敷铝粉、抹胭脂 、画黛眉
、贴花钿、点面靥 、描斜红
、涂唇脂诸多方法，淡妆者采其二三 ，盛妆者悉数运用 。铅粉色泽洁白
，质地细腻，施于面、颈 、胸部 ，“纤白明媚 ”
。胭脂为提取的红蓝花汁配以猪脂
、牛髓制成的膏状颜料。由于帝王士大夫的偏爱
，女子眉式花样百出 。玄宗在四川曾令画工画《十眉画》，名目有鸳鸯眉、小山眉 、倒晕眉等
。阔眉是主要眉式 ，初唐一般都画得较长
，盛唐以后开始流行短式。花钿是一种额饰，以金箔片
、黑光纸、云母片 、鱼腮骨等材料剪制成各种花朵之形 ，尤以梅花最为多见，贴于眉间 。面靥是于面颊酒涡处以胭脂点染
，或像花钿一样，用金箔等物粘贴。斜红是于面颊太阳穴处以胭脂染绘两道红色的月牙形纹饰 ，工整者形如弦月
，繁杂者状似伤痕，是中晚唐妇女一种时髦的打扮
。

项饰有项链、项圈
、璎珞等 ，臂饰有臂钏、手镯
，腰饰有玉佩 、香囊等。璎珞原为佛像颈间的一种装饰，随佛教从印度传入中国 ，唐时为宫女侍女
、舞伎所喜着 。其上部为一半圆形金属颈圈
，下半部为一珠玉宝石组成的项链，有的在胸前部位还悬挂一较大的锁片形饰物 ，整体华贵晶莹
。臂钏
，又称跳脱，是以金属丝盘绕多匝 ，形如弹簧，或以多个手镯合并而成的饰物
，套于手臂，在宫女和仕女中流行。香囊多以金、银制作 ，镂空
，上下两半球以子母口相扣合，里面有两个同心圆环 ，环内又置一小香盂
，同心圆环之间及小金盂之间均用对称的活轴相连，无论怎样转动 ，香盂里的香灰都不倒置洒落 。

女子发首
，以戴各式便帽和梳髻为主
。所戴便帽，初行幂 ，次行帷帽
，再行胡帽。唐初女子有“蔽面
”习俗，妇女外出多戴幂 ，幂是一种大幅方巾，一般用轻薄透明的纱罗制成
，戴时披体而下，障蔽全身 。高宗时 ，随社会风气的开放
，改戴“施裙至颈”的帷帽
。至开元盛世，妇女们干脆去除帽巾 ，露髻出行
，或仿效男子和胡人，裹幞头和戴状奇艳丽的胡帽。胡帽因源于西域和吐蕃各族 ，状式新颖多变
，有的卷檐虚顶，有的装有上翻的帽耳 ，耳上加饰鸟羽
，有的在帽沿部分饰以皮毛等 。此外，若出门远行 ，还戴风帽，以避风尘
。

高腰/齐胸襦裙：

唐代女服性汉服中有一种在贵妇间流行的款式：高腰襦裙。

它将裙带高高系在腰线以上
，比如胸下，甚至系在胸线上方 ，准确地说应称为齐胸襦裙 。这种款式无论身材丰腴还是瘦削都能达到别样的飘逸效果
，尤其是在以丰腴为流行的圈子中更受欢迎。

齐胸襦裙一般分为两种，分别是“对襟 ”齐胸襦裙与“交领
”齐胸襦裙 ，一般来说对襟齐胸襦裙的使用范围更加广一点
。

齐胸襦裙在唐朝仕女中非常盛行
，现在保留的不少古画 、出土文物都有它的踪迹。可惜由于今人对历史的遗忘，很多人看见齐胸襦裙的女性形象时反而以为是韩国的服装 ，着实可悲可叹 。

特殊－女式大袖衫：

说到唐代女服的代表
，“女式大袖衫”可谓之一
。大袖衫一词本泛指宽衣大袖的款式，比如魏晋时期的男子一般都穿大袖翩翩的衫子 ，风流倜傥
，直到南朝时期，这种衫子仍为各阶层男子所爱好 ，成为一时的风尚。但我们这里讲的大袖衫，专指唐代女子的特宽大袖礼服 。它比通常的宽袖外衣还要宽大
，在普通中衣外或披或系，大气飘逸
。充分反映了唐代繁华
、恢弘、大气的文化特征 ，呈现出当时华丽开放的审美风尚。现今很多人想象中的“超宽超大的仙女衣 ”基本就源自这种大袖衫 。

有趣的是
，一种说法称：这种宽大衣式的兴起，却与讲究狭窄的胡服有关系
。唐时国力鼎盛 ，对外的交往繁荣
，胡服也在此时进入中原。但是若放任胡服的越来越盛，却有被文化浸透丧失自我的危险 。虽然大唐国力鼎盛 ，对文化影响颇有自信
，但依然有人担心无节制地效仿胡风带来的一些消极影响
。于是大和二年的五月丁亥日，唐文宗遣宦官向公主们宣布了一道圣旨：今后每逢召对之日 ，不得广插钗梳
，不可穿短窄衣服。

唐文宗似乎不能忍受胡风满天下的趋势 。他认为，泱泱中华应该有属于中华的特色的汉服装束 ，怎能一昧地追捧胡人的装束呢？况且，短窄衣男女无别
，令不少人不爽。所以，他降旨要求公主们在觐见之日 ，要穿上能代表中华气度之衣裳
，以做天下表率
。文宗之后，比较宽大的女装样式开始兴起。仕女们感受了这种宽衣的美丽大气 ，开始舍得在衣袖和裙裾上使用大量的好面料
，它们的长 、宽都比初唐时多了1倍左右 。首先是外套大衣追求宽大华丽，加上贴衣单衣向更宽松的方向发展
。一些贵族妇女身穿锦绣长裙 ，裙子用锦带系于胸部
，宽大的下摆托在地上，上身不穿厚厚的内衣 ，而代之以一件薄薄的纱衣
，风流百态，以女性特有的妩媚打破传统的封闭。

而说到女式唐风大袖衫 ，不能不提《簪花仕女图》，里面的大袖衫则是相当开放夸张的一种：美人着裸肩长裙
，上身直披一件大袖纱罗衫，轻掩双乳 ，致使上身肌肤隐隐显露 。由于画家手法写实
，既如实地描摹出唐代细腻透明的衣料，又逼真地描绘出女子那柔润的肩和手臂
。周濆“惯束罗衫半露胸
”等诗
、画即描绘这种装束。

《簪花仕女图》 ，绢本设色
，唐代画家周昉作，用笔朴实 。气韵古雅
。现藏辽宁省博物馆 ，描写贵族妇女春夏之交赏花游园的情景
，画面描绘仕女们的闲适生活。她们华丽奢艳在庭院中游玩，动作悠闲、拈花 、拍蝶
、戏犬、赏鹤 、徐行、懒坐
、无所事事 ，侍女们持扇相从 。其赋色技巧
，层次明晰，面部的晕色 ，衣着的装饰，都极尽工巧之能事
。轻纱的透亮松软
，皮肤的润润光泽，都画得肖似 ，表现出作者具有高度的艺术技巧和概括能力。

宫女们的纱衣长裙和花髻是当时的盛装
，高髻时兴上簪大牡丹，下插茉莉花 ，在黑发的衬托下
，显得雅洁、明丽 。画中描绘的是贵族妇女在庭中散步采花，捉蝶时的情景。图中人物的服饰 ，与其它“中规中矩”的画像不同
，如头戴特大花朵，身穿透明纱衣等 ，都是罕见的新奇装束
。

由于《簪花仕女图》中服饰的开放度即使现代看来也是非常大胆的
，也远远超过了同时代层层裹裹的中世纪西欧，导致它的社会真实性一直受到争议。现从出土的大批中 、晚唐时期的陶俑来看 ，画中仕女的服饰反映了当时的最开放的女性时装文化 。对照文献记载，这种服饰是中晚唐时期的样式
，并一直流传到五代
。

风俗－女着男装

唐朝服饰女着男装在中国长期封建社会中，是较为罕见的现象。《礼记内则》曾规定 ，“男女不通衣服 。 ”尽管事实上不可能这么绝对
，但是女子着男装，常会被认为是不守妇道
。唐以前虽然在汉魏时也有男女服式差异较小的现象 ，但那不属于女着男装
，只有在气氛非常宽松的唐代，女着男装才有可能蔚然成风 ，即使这样
，还应将一部分起因归于游牧民族的影响。当时影响中原的外来服饰，绝大多数都是马上民族的服饰 。那些粗犷的身架
、英武的装束 ，以及矫健的马匹
，对唐女着装意识产生一种渗透式的影响，同时创造出一种适合女着男装的气氛
。《旧唐书舆服志》载 ，“或有著丈夫衣服、靴 、衫，而尊卑内外斯一贯矣”已明确记录下女着男装的情景。《新唐书五行志》记
，“高宗尝内宴，太平公主紫衫玉带 ，皂罗折上巾
，具纷砺七事，歌舞于帝前 。

《旧唐书舆服志》载 ，“或有著丈夫衣服
、靴、衫
，而尊卑内外斯一贯矣
”已明确记录下女着男装的情景
。《新唐书 五行志》记，“高宗尝内宴 ，太平公主紫衫玉带
，皂罗折上巾，具纷砺七事 ，歌舞于帝前。帝与后笑曰‘女子不可为武官
，何为此装束？’”看得出来，皇帝也是抱着宽容欣赏的态度 ，并没有呵斥女儿不守礼法 。虽说这太平公主此举有些恃宠撒娇，但也说明了唐初已经出现女着男装的案例。

女着男装的风气尤在大唐开元 、天宝年间盛行
。《中华古今注》记
，“至天宝年中，士人之妻 ，著丈夫靴衫鞭帽
，内外一体也。 ”《新唐书李石传》记，“吾闻禁中有金鸟锦袍二 ，昔玄宗幸温泉与杨贵妃衣之 。
”由此可以看出
，当时女子仿制男装，穿着男装相当普遍
。

风俗－开放与束缚

在永泰公主墓东壁壁画上 ，有一个梳高髻
、露胸、肩披红帛
，上着**窄袖短衫 、下著绿色曳地长裙
、腰垂红色腰带的唐代妇女形象，从而对“粉胸半掩疑暗雪” ，“坐时衣带萦纤草
，行即裙裾扫落梅 ”有了更形象的理解。

慢束罗裙半露胸，并不是什么人都这样的 。实际上唐代妇女依然处在封建礼教的制约下 ，只有身份特殊的人才穿出开胸衫
。古画中人可以半裸胸，那也是养在内宅；歌女们半裸胸
，则是以身体取悦于统治阶级。而平民百姓家的女子仍然是不半裸胸的 。当时，唐朝半露胸的裙装有点类似于现代西方的夜礼服 ，只是不准露出肩膀和后背
。

“半露胸
”的绘画
，与“女着男装”的案例，似乎从侧面反映了当时社会思想开放的程度。因此很多人由此相信唐代的女性开放自由 。但这其实只是一种片面的理解
。实际上 ，武则天之后
，唐朝社会对女性抛头露面的情况愈加心怀芥蒂，“守本分、守妇道 ”为仕家大族对女性成员的通常要求。考察古代封建文化对女性定立的规章制约 ，很多教条书籍就出于唐代 。

虽然
，女性在唐代对社会地位的追求出现了勃发期，但就历史长河来看仅是昙花一现。“走出去
”的途径只有偏向放纵肉体取悦于男性掌握的权力阶层 ，另一种对社会地位权利的呼唤则很快湮没在男尊女卑的传统风俗下了
。

宫廷服饰

关于“马褂的历史”这个话题的介绍
，今天小编就给大家分享完了，如果对你有所帮助请保持对本站的关注！